Между Суэцким заливом и заливом Акаба, на север от Красного моря, на территории более 25 тысяч квадратных километров, раскинулось пустынное горное плато. Солнцем пропитана эта земля. Море изобилует чудесами. Пылью этих дорог дышали миллионы путников, прошедших сквозь века по этой каменистой земле. Пророк Моисей и Святое Семейство. Фараоны разных династий. Израильская и египетская армия ХХ века. Отправимся и мы в небольшое путешествие по пустынным холмам, заглянем в подводное царство, подышим напоенным теплом и Солнцем ветром Синая.

На Синае проживают 375 тысяч человек. Жители сами себя делят на «египтян» и «бедуинов». Хотя численность эта условна. Предположительно, на Синайском полуострове живут и работают 20% египтян и 80% бедуинов. Точных данных о числе бедуинов на самом деле не существует, потому что они скрывают от переписи населения своих женщин. Средняя продолжительность жизни бедуинов составляет 75 лет у мужчин и 65 лет у женщин. Причиной такого разрыва называют высокую рождаемость в семьях бедуинов - 5-6 человек. В египетских семьях, как правило, не больше 2-3 детей.

Бедуины Синая делятся на две большие группы - аль-Мизина и ат-Тарабина. Первая группа богата, вторая бедная. Богатство первых произрастает из огромного числа верблюдов, которыми они владеют, а также доходов от туристического бизнеса, выращивания и торговли наркотиками. Наркотические плантации расположены далеко в пустыне, и полиция не может их обнаружить. Особо опасные бедуинские племена живут на границе с Израилем. Как говорят местные жители, у этих племен установлены тайные контакты с израильтянами, которые поставляют им оружие.

Бедуины живут по своим законам, делятся на племена и семьи, каждая семья подчиняется шейху. Шейхи решают все спорные вопросы. Обращение в полицию считается для бедуинов большим позором. Они не служат в армии, получают паспорта и проходят регистрацию в органах государственной власти только в том случае, если им это по какой-либо причине необходимо. Каждая бедуинская семья держит дома оружие. Существует договоренность между властями и бедуинскими племенами Синая, согласно которой полиция не имеет право приехать на территорию племени, не согласовав это с шейхом. Если же полицейские вторгнутся на территорию племени без предупреждения, то по ним может быть открыт огонь.

Когда бедуины женятся, то семья мужа платит за девушку калым от десяти и более верблюдов. Во время сватовства, отец на несколько минут открывает лицо дочери, чтобы молодой человек мог на нее посмотреть. Если девушка парню не понравилась, он может отказаться брать ее в жены, но при этом все подарки, принесенные сватами, остаются в доме девушки. И никому ни под каким предлогом этот человек не скажет, что девушка некрасивая.

Если же девушке не понравился жених, она не может отказаться - это оскорбило бы мужское самолюбие. Но она может запросить у жениха калым, который он никогда не сможет выплатить - например, 300 красных верблюдов. (Красный верблюд - самый дорогой на Синае. Стоимость обычного белого верблюда составляет 600-900 долларов, красный стоит намного дороже).

Египтяне платят калым не верблюдами, а деньгами и золотом. Прежде чем жениться, молодой человек должен купить квартиру для будущей семьи, на 75% обставить ее мебелью. Размер самого калыма - минимум 2-3 тысячи долларов, плюс 100 граммов золота для невесты, новые одежды для ее матери и сестер, и оплата самого свадебного торжества. Таким образом, семья девушки практически ничего за свадьбу не платит. Во время женитьбы заключается договор, согласно которому, если муж разводится с женой, то выплачивает ей от 100 до 500 тысяч египетских фунтов , ей остается квартира и бывший муж выплачивает регулярно в качестве компенсации 25% от своей заработной платы.

С одной женой муж может развестись два раза, если он захочет жениться на ней третий раз, то должен сначала выдать ее замуж за другого мужчину (например, друга), который называется мухаляль. И уже после того, как этот мужчина даст женщине развод, муж вновь может жениться на ней третий раз.

То есть, развод для мужчины дело хлопотное и дорогое. Но он вправе взять вторую, и третью, и четвертую жену. Причины для этого всегда найдутся. Главная, которую при этом называют: жена невкусно готовит. Потом - не рожает, мешает спать... За девушку, которую выдают в качестве второй жены, берут едва ли не в два раза больший калым. Она считается «дорогой» женой.

Чтобы лучше ощутить Синай, можно объехать полуостров на машине. Многочисленные турфирмы предлагают такую услугу как «гранд-сафари» по Синаю. В рекламных буклетах это обозначено как «Увлекательное путешествие на джипах по всему Синайскому полуострову… Внимание: экскурсия связана с повышенным риском!».

Джипов в это путешествие, как правило, отправляется до 10 и больше, в зависимости от численности групп. Наша колонна состояла из 15 машин, в каждой - по 8 человек. Водитель головного «Лэндкрузера» - каирец Али. Думаю, это был лучший водитель в колонне. Даже не по тому, как он прокладывал первым путь среди скал, а по его рассказам. Ему 65 лет, в повседневной своей жизни он - школьный учитель механики. Подрабатывает такими вот сафари и авторалли. У него шесть детей, все с высшим образованием, кроме младшей дочери, которая учится в школе. Один из сыновей - офицер египетской армии. Такого рассказчика как устаз Али еще поискать! Он знает каждый поворот, название всех вади и селений, как он сам сказал: «Я хорошо знаю карту». Причем, от Италии до Ирана.

Первым вади, которое мы проехали, был Мадрак (вади – пересохшие русла рек, носят здесь названия бедуинских племен). Дорога к монастырю Святой Екатерины, куда мы направлялись, была как хорошо отточенная бритва. Много полицейских постов. Вечером военные дежурят с автоматами. У полицейских постов вести фотосъемку запрещено. Здесь часты проверки паспортов, виз. Угроза терактов висит над Синаем постоянно. В январе 2007 года израильтяне, например, вообще запретили въезд своих туристов на Синай и в Египет в целом.

Тут и там разбросаны памятники войны с Израилем - мы проехали бывший израильский военный пункт, который был разрушен минометным огнем. Водитель с гордостью показал это место.

На границе районов Дахаба и Нувейба до сих пор стоит действующий контрольно-пропускной пункт Организации Объединенных Наций. Обмотанная колючкой территория, несколько зданий. Пост поставили здесь после подписания соглашений в Кэмп-Дэвиде в 1973 году. На КПП служат американцы, итальянцы, французы, немцы.

От Дахаба (не доезжая 10 км) дорога уходит на монастырь Святой Екатерины. Неподалеку - местный аэропорт, охраняемый полицией. Пейзаж - пустыня и горы. Растительности и пресной воды почти нет. В зимние месяцы утром холодно, не более 10 градусов, с 12 часов дня начинается жара под 30, и так – до захода Солнца. Окрестности монастыря Святой Екатерины и горы Моисея – одно из немногих мест на Синае, где в конце декабря - начале января выпадает снег. Многие паломники стремятся подняться на гору, где по преданию, Бог вручил Моисею Свой Завет. Но планировать такой подъем все же лучше в теплые месяцы.

Монастырь Святой Екатерины, небольшой по размерам, но по-домашнему уютный, был построен в V веке и сохранился почти полностью до наших дней. Крепостные стены были возведены через два века, а в ранний исламский период на территории монастыря была построена мечеть, что спасло монастырь от разрушения мусульманами. Как и то, что сам Пророк Мухаммад дал монастырю защитную грамоту, которая по сей день хранится в монастырской сокровищнице. В монастыре есть свой сад, прорыты колодцы, создана система орошения. Все здесь пребывают в хаотичном симбиозе - русские, греческие монахи, обслуживающий персонал из бедуинов и арабов. Толпы туристов, по периметру - верблюды, верблюды, верблюды. Машины останавливаются за километр до монастыря, а потом желающие едут на верблюдах.

В монастыре гиды Египта рассказывают иностранцам библейские истории. Нередко они не могут скрыть своего негативного отношения, говоря о племени иудейском, которое Моисей пытался поднять на войну против филистимлян. Но иудеи не захотели идти за Моисеем. И потом еще 40 «дней или лет» они бродили по пустыне, - этот факт отмечается уже с удовлетворением.

В монастыре можно увидеть много памятников исторических времен. Например, куст, которому якобы три тысячи лет – Неопалимая Купина. Хотя, скорее, это может быть только отводок кустарника, потому что когда монастырь перестраивали, а осуществлялось это перманентно, то на месте Неопалимой купины поставили часовню. В монастыре живут русские и греческие монахи, это – оплот православия на Синае.

Проехав по этой земле, начинаешь понимать, что война для людей нередко становится своего рода очищением. До 1967 года на Синае жили одни бедуинские племена, причем, очень бедные. Началась война. Пришли израильтяне, захватили Синай и заложили основы туристического бизнеса. Построили первые гостиницы. Бедуины стали наниматься к ним на работу. В 1973 израильтяне ушли, а гостиницы остались. Турбизнес продолжил свое развитие. Израильские военные базы, расположенные вдоль побережья, перестроили под отели. Открыли новые гостиницы. Сейчас вдоль побережья 350 туристических комплексов, каждый - со своим пляжем.

Бедуины стали вкладывать деньги в туризм. Как говорит наш водитель Али: «А куда им еще их девать? Раньше в землю зарывали, прятали, а теперь многие из них - владельцы роскошных отелей». Сегодня бедуины продолжают кочевать, у них есть переносные палатки в пустыне, но очень многие построили себе виллы в городах. Уровень их жизни стал выше уровня обычного среднестатистического египетского жителя. Хотя многие египтяне уверены, что среди бедуинов есть очень богатые, а есть и очень бедные, и зарабатывают они в основном торговлей оружием и наркотиками.

По Соглашению 1973 года израильтянам не нужна виза для въезда на Синай. Они могут приезжать сюда на 2 недели, поставив штамп о пересечении границы на КПП. Но эта виза действует только на территории Синая. Чтобы проехать в Каир, они должны пройти все процедуры в посольстве Египта в Израиле. Поэтому по всему Синаю строжайшая проверка паспортов. Как говорят египтяне: "Мы не очень любим евреев. Они всегда хотели захватить наши земли - Синай и Суэц". И еще они говорят: "Спасибо вам, русские - вы построили нам Ассуан и дали электричество, вы помогали нам воевать против израильтян, вы снабжали нас оружием. Мы помним это и за все говорим вам спасибо". Самый большой развлекательный центр туристического центра Шарм аш-Шейха - Наами Бей, видный издалека, называется "СССР".

Иностранцы могут купить квартиру или дом на Синае, но стоить для них она будет дороже, и при заключении договора указывается, что земля, дом, квартира сдаются иностранному гражданину в аренду сроком на 99 лет. При продлении договора через указанный срок, иностранцы обязаны вновь выплатить полную стоимость арендуемого участка.

Вечером мы приехали в город Нувейба на берегу Акабского залива. Берег. Пальмы. Напротив - километров 15 морем - Саудовская Аравия. Здесь на берегу моря расположены отели и придорожные ресторанчики, в которых останавливаются перекусить паломники, большие группы монахов из разных стран едут к святым местам. У ресторанов бедуинские женщины торгуют незамысловатыми украшениями из бисера. Дети, стаями крикливых воробышков, налетают на туристов, предлагая недорогой и в целом ненужный товар, поездки на верблюдах, просто выпрашивая бакшиш. Эта жизнь для них – пестрый калейдоскоп смены людей и рас, разноцветных иностранных одежд, видеокамер и фотоаппаратов. И только горы вокруг, и песок пустыни, и шум морского прибоя, раскачивающиеся ветви пальм, Солнце и соленый ветер остаются неизменными всегда.

Район «1001 ночи» в Шарм аш-Шейхе - большой комплекс новостройка а-ля Восток, с претензией на роскошь. Развлекательная программа начинается с наступлением темноты. Извилистыми коридорами и анфиладами залов, завалеными блестящими товарами – восточными нарядами, кальянами, бижутерией - туристов ведут в неосвещенный полукруглый зал под открытым небом. В ожидании представления света и звука пришедшие рассаживаются на пластиковых стульях. Картонные Сфинкс, пирамида Хефрена (пирамида почему-то намного ниже Сфинкса), Луксорский храм, храм Исиды на острове Филе – это макеты наиболее интересных достопримечательностей Египта. Они освещаются по очереди лучом. Иллюминация слабая, как и фонограмма.

Рассказ о древней истории Египта сменяется театрализованными притчами о любви Лейлы и Маджнуна, национальными плясками и скачками на лошадях и верблюдах. И все это здесь же, перед Сфинксом, на храмовых площадках, перед усыпальницами. Наглядно одна культура сменяет другую, и прежние святыни превращаются в подиум для развлечений. Разве возможно представить, чтобы сейчас даже в макеты египетских мечетей запустили группу русских и украинских полуголых танцовщиц?! Танец живота здесь показывают в основном славянские девушки. Туристы, впрочем, оживляются, реагируют бурно на танцовщиц, арабских скакунов и всадников, свистят, топают, кричат браво и бис.

Надо сказать, что обслуживающий персонал в местных отелях и развлекательных центрах в основном мужчины. Так же, как и гиды в туристических компаниях. Женщины работают на службе приема гостей, в анимации, центрах дайвинга и торговых палатках отелей. Все они в основном иностранки. Египетские женщины в отелях Синая не работают. Их родные считают, что для женщин это не приличное место.

На Синае много свободной земли и полезных ископаемых. Здесь добывают золото, гипс, гранит. Но главным богатством полуострова на сегодняшний день, пожалуй, является море. Именно морское побережье с удивительными коралловыми рифами в первую очередь влечет на побережье Синая миллионы туристов.

Попав сюда впервые с маской и трубкой для подводного плавания, испытываешь шок, который запоминается на всю жизнь. Не ныряя на глубину, скользишь по водной поверхности. Никаких усилий, море несет тебя само, а ты только управляешь поворотами - туда, где интересней.

Здесь совершенно иной мир. Невольно всплывают в сознании все детские сказки про царство Нептуна. Это не просто кораллы - леса. Подводные деревья разного цвета - темные, бледные, яркой зелени. Коралловые соцветия - фиолетовые, желтые, красные. Здесь как в горах - подъемы и пропасти. И царство рыб! От красно-золотистых малышей, которые ходят не стаями, а тучами, до огромных, по несколько метров в длину… Они плыли в ряд, как боевое подразделение, один за другим, обгоняя людей. Один из дайверов даже решил – зрительная галлюцинация. Но второй пловец, идущий вслед за первым, тоже стал махать под водой рукой вслед уходящей стае.

Огромный, переливающийся фиолетовым, голубым, зеленоватым, с развевающимся по течению хвостом, губан стоял вертикально, вниз головой и медленно общипывал кораллы. Туристам здесь запрещено подкармливать рыб, иначе они перестанут очищать дно.

Золотистые попугайчики и другие экзотические рыбки. Лично мне при виде этого подводного богатства, хочется стонать от восторга. Большой рыбин заинтересовался моим уханьем, и долго плыл рядом, разглядывая меня. Маленькие полосатики с раздвоенными хвостиками обступили стайкой, тыкались носами в руки и бока. Просто не сказать, не сказать - какое чудо здесь творится! Если бы найти такие слова, чтобы описать все это подводное царство - но это невозможно, невозможно!!!

Начинался шторм, и люди пока еще не знали о его приближении, но под водой можно было почувствовать, что с морем неладно. Толпы морских обитателей ринулись к берегу. Стаи взрослых баракуд, каждая длиной по метру, крокодилы, бородавчатки поднялись со дна, медузы самых разных видов и форм застуденили морское побережье. Сквозь стаи медуз приходилось буквально прорываться - при соприкосновении с кожей человека они обжигают ядом, и потом еще несколько часов на коже остаются волдыри. Разные виды разноцветных рыбок плавали у берега в огромном количестве (красные, желтые, синие). Такое впечатление, будто плаваешь в аквариуме. Я бы сказала, в густо заселенном аквариуме. Даже не в аквариуме, а в кастрюле с настоящей ухой, но где все рыбы живые.

Преимущество плавания с инструкторами в том, что они досконально знают местность. Для туристов зона заплыва ограничена буйками - небольшая территория у берега, метров 20 квадратных, наверное. Дальше плыть нельзя по разным причинам, в том числе и потому, что здесь постоянно курсируют параходы-катера с многочисленными туристами. Но не только в этом дело.

Начинается заплыв в этом небольшом огороженном буйками бассейнике. Инструктор посмотрит – хорошо ли вы держитесь на воде, а потом поведет вас дальше. Ныряя глубоко, проводник показывает животных (рыб), которые зарываются в песок и лежат на дне. Огромная рыба - местные называют ее крокодилом, маскируется на песчаном дне так, что становится практически незаметной.

В другой стороне от понтона рифы идут как каньоны. И надо знать дорогу, чтобы между ними проплыть. Прежде чем идти по каньону, досконально проверяем прилегание маски-трубки, потому что здесь уже на поверхность всплыть нельзя - опасно. Сверху не видно, что прямо под тобой кораллы. А попасть на них - страшно. Соприкосновение с кораллами не только сдирает кожу, но и обжигает, потому что среди кораллов попадаются заросли ядовитых. Получив небольшую рану, вы усвоите великолепный урок. Теперь вы знаете, что о риф удариться нельзя ни в коем случае.

Плавая по этому подводному каньону, несколько раз встретили Наполеона - огромную рыбу метра три в длину и полтора в ширину. Толстый горбатик - действительно, будто коротышка Наполеон в своей треуголке. Одного Наполеона проводнику удалось сфотографировать, за вторым гнались по каньону, но он ушел в узкое место - хитрец.

Между рифов роскошные чистые площадки с голубым дном. До них – далеко, метров 50 и больше. Рифы иногда резко обрываются, иногда оползают голубой породой, словно морена в горах. Так легко представить, если море отступит, и кораллы высохнут, как это все превратится в горы. Какое же это чудо - наша жизнь, и мир, созданный вокруг нас, которого мы почти не знаем.

Вот на таком голубом дне среди кораллов проводник показывает ската - тот лежит себе не очень глубоко, смотрит на людей с любопытством - ударить, не ударить?

В национальном заповеднике Рас Мухаммад на территории 80 кв. км живут разные звери. Здесь можно увидеть уникальные заросли мангровых деревьев, которые растут из соленой воды, самостоятельно фильтруя ее для собственных нужд. Но основная красота опять же под водой. Кораллы - полипы, выросшие на стенах разлома земной коры. И в Рас-Мухаммаде этот разлом видно очень четко. Вдоль вырастающих из моря скал на глубине не более полуметра сияет от Солнца коралловое дно, переливаются радужной чешуей стаи рыб. Но если взять чуть левее, то сразу попадаешь на стену разлома - пропасть, уходящую вниз на 135 метров. И даже сквозь коралловые наросты из-под скал зияет затягивающей глубиной пропасть. Несмотря на то, что неглубоко, лучше не вставать здесь на дно, потому что, обломив тонкую корку кораллов, можно попасть в капкан, из которого трудно выбраться.

Здесь много туристов. Их подвозят автобус за автобусом. Остается ощущение участия в каком-то комичном шоу. Когда все по команде раздеваются, бегут к заливу, плюхаются в него, загадывая желания (кажется, специально для туристов здесь придумали один весьма холодный заливчик назвать Озером исполнения желаний).

В то же время, нужно отдать должное – Синай находится под неустанным контролем со стороны египетских властей. Максимальное внимание уделено охране туристов. Много полицейских постов. И это связано не столько с опасениями угрозы внешней, сколько внутренней. Например, Средний Египет до сих пор - аграрный регион, где практически нет заводов и фабрик, низкий уровень урбанизации. Крайне мало рабочих мест, здесь живет самое бедное население. Именно этот регион стал оплотом исламской оппозиции. В 1990-е годы главным лозунгом происламской пропаганды было: долой туристический бизнес! По мнению исламской оппозиции, туристический бизнес разрушает традиционные жизненные уклады египтян, не дает возможности развиваться сельскому хозяйству, развращает людей. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. на Синае гремели теракты. Но впоследствии оппозиция и правительство пришло к негласному соглашению: не трогать туристов. И сегодня Синай является прекрасным местом для отдыха и встречи с удивительной историей и природой этого прекрасного края.

© Надежда Емельянова